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2 de noviembre de 2008

LAS MOCHILAS: CRITERIOS DE ELECCIÓN. CÓMO CARGARLAS Y CÓMO REGULARLAS

Bueno, comienza otra temporada, y muchos de vosotros estaréis pensando en compraros una mochila nueva por mil razones: la que tengo no me gusta, no me cabe todo, simplemente no tengo, etc. Ante todas las razones que cada uno de nosotros podamos tener para adquirir una mochila nueva o cambiar la que ya tenemos surgen infinidad de dudas. Voy a intentar aclararos las que pueda y que tengáis criterios para elegir una buena mochila sin arrepentiros de la compra.

Cuando vamos a una tienda a comprar una mochila, lo lógico es que veamos multitud de ellas de todo tipo de colores, modelos, tallas y capacidades, y que el vendedor no nos sea de gran ayuda simplemente por eso, por la cantidad de modelos existentes o porque no entiende. Así que necesitamos ir con las ideas un poco claras.

Lo primero que tenemos que tener claro es qué buscamos: forma de la mochila. A Mí personalmente me gustan las mochilas sencillas. Una mochila debe tener forma tubular, cintas de compresión y ajuste (las cenitales también), un buen cinturón y una buena seta. Si además lleva porta piolet en el cinturón maravilloso. La espalda debe ser acolchada y de materiales que evacuen la humedad, pero no hace falta que sea de medio metro de grosor ni que parezca una nave espacial. La espaldera de la mochila debe estar en contacto con nuestra espalda. Personalmente estas son las partes más importantes de una mochila. Este tipo de mochilas tubulares se conocen como mochilas alpinas.
La forma de tubo hace que la mochila sea más estable, ya que va más centrada a la espalda y hace que sea más fácil escalar con ella. La carencia de bolsillos exteriores es muy importante, ya que los bolsillos laterales lo único que hacen es engancharse en pasos estrechos y aumentar el volumen del conjunto montañero- mochila (que no así el volumen de carga). La seta siempre es mejor que las cremalleras, pues cuando una mochila lleva mucho volumen de carga las cremalleras pueden llegar a abrirse. Una mochila con seta es simplemente un saco. Si se rompe el cierre del saco se arregla fácil y rápidamente en el acto, no es grave. Una cremallera que se abre nos puede hacer perder la carga. Además con una seta las posibilidades de carga exterior aumentan, AUNQUE HAY QUE PROCURAR QUE TODO VAYA DENTRO DE LA MOCHILA: una mochila con ropa colgando tiene el mismo problema que una con bolsillos. Se engancha. Además podemos perder nuestra querida y no menos cara chaqueta, así que tenedlo en cuenta (el material de escalada sí se lleva fuera de la mochila, aunque es conveniente que quepa dentro de ella hasta su utilización).
Las cintas de compresión son muy importantes porque nos permitirán ajustar la carga de forma que no se mueva cuando la mochila va poco cargada y estamos por terreno complicado. Ojo, no hacen falta 2000 cintas. Con 2 cintas laterales a cada lado bien posicionadas es suficiente. Tened en cuenta que hay mochilas que llevan porta esquís de travesía (para eso mismo, para llevar los esquís). Si elegís una mochila que los lleve fijaros bien en que estos no impidan la carga de la mochila. Suelen estar en la parte inferior de los laterales, justo donde llevaremos el saco de dormir y la funda de vivac. Para meter ambos hay que comprimirlos y hacer que la mochila se expanda. Si estas cintas porta esquís son muy rígidas impiden la expansión de la mochila, creando unos huecos que no podemos aprovechar.

Hemos hablado de las partes que considero importantes en una mochila: forma tubular, seta, cintas de compresión... ¿qué pasa con el cinturón?. El cinturón es una de la piezas fundamentales de la mochila. La mochila es simplemente un sistema de carga, una herramienta que nos permite portear material de un lugar a otro. Si este sistema de carga no es efectivo nuestra espalda se resentirá y pagará las consecuencias. La carga debe recaer sobre nuestra cadera para luego pasar de forma vertical a nuestras piernas, es decir, LA CARGA ES SOPORTADA POR NUESTRAS PIERNAS Y NO POR NUESTRA ESPALDA, Y PARA ELLO DEBE RECAER EN NUESTRAS CADERAS.
Cuando vamos a comprar una mochila debemos elegir la talla correcta (sí, las mochilas tienen talla) y probar el cinturón.
¿Cómo probamos la talla?. Muy sencillo, la longitud de la espalda de la mochila debe ser aproximadamente la distancia entre la 7ª vértebra (la base del cuello por detrás) y la cresta ilíaca, justo en la espalda a la altura donde acaba el hueso de la cadera.













Para evaluar los cinturones hay tres pequeños trucos:
• Uno es coger la mochila por el cinturón y levantarla vacía. Si se levanta como un bloque y el cinturón se mantiene rígido en el aire y sostiene la mochila vacía es un buen síntoma ya que probablemente cargue perfectamente.

• La segunda manera es pedirle a alguien que una vez apretado el cinturón agarre con fuerza la parte de atrás del cinturón o la mochila por su parte baja y haga fuerza hacia abajo (no hacia atrás, ya que la carga cae verticalmente), simulando carga. Si el cinturón aguanta, perfecto.

• La ultima prueba es cargar la mochila y comprobar que sólo con el cinturón apretado esta es capaz de soportar el peso. Los tirantes han de estar flojos, debemos DE PODER PASAR LA MANO ENTRE ELLOS Y EL HOMBRO es decir 100% de carga en el cinturón (esta es la definitiva).

Cuando vamos a comprar una mochila no nos la ponemos y vemos que sea bonita muy técnica y se adapte a nuestro bolsillo. Hay que probársela bien. Para ello hay que regulársela y ver que estamos cómodos con ella en vacío.

Regulación de la mochila:
1. Ajustar el cinturón haciéndole corresponder la parte superior de la pelvis, tensándolo hasta que notemos contacto a lo largo de todo el contorno de la cintura.
2. Tensar las hombreras hasta que notemos contacto en la zona del pecho, hombros y preferiblemente en el inicio de la espalda. Ajustar la cinta de pecho.
3. Tensar los laterales del cinturón hasta que no exista balanceo de carga.
4. Regular las correas cenitales (son las que unen las hombreras en su parte superior con la mochila para acercar la carga a nuestra espalda). Aflojar los tensores en el ascenso y apretarlos en el descenso.
Estos pasos hay que hacerlos también con la mochila cargada cada vez que la utilicemos (no siempre ponemos igual la carga, esta aumenta o disminuye, etc.)

Bueno, ya hemos visto la forma, elementos esenciales, cómo probarla, cómo ajustarla, etc. Ahora viene la pregunta del millón: ¿DE QUÉ TAMAÑO ME COMPRO LA MOCHILA?.
Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta varios factores. Desgraciadamente no se puede tener una mochila para todo, lo ideal es tener varias, pero sí podemos tener mochilas polivalentes de forma que minimicemos el número de mochilas a tener y por supuesto la inversión (tampoco se puede tener una mochila para cada día de la semana).

Para Alta Montaña Invernal Yo recomiendo para chico y chica mochilas de 45L (normalmente suelen ser 45+X). En esta mochila podemos llevar todo lo necesario para varios días: saco de dormir, funda de vivac, material de escalada, cuerdas, comida, tienda de campaña, etc. Pero cuidado, hay que ser minimalistas y no llevarse la casa a cuestas. Si queremos llevarnos un juego de cacerolas con la vitro necesitaremos un elefante. Esta mochila sería una opción muy polivalente, pues nos permite hacer la aproximación y luego, dejando en el refu o en la tienda lo que no necesitemos, el ataque.
Otra buena opción son las mochilas de 35L. Una buena mochila de 35L nos permite hacer travesías de varios días durmiendo en refu o si sois muy minimalistas incluso de vivac.

A la hora de elegir el volumen de las mochilas hay que tener en cuenta algunos factores:
  • Una mochila de 35L de distintos fabricantes tienen diferente capacidad.
  • El volumen no se cuenta sólo del saco principal, sino también de los bolsillos. Es por ello que mochilas con bolsillos laterales tienen el saco más pequeño.
Por ejemplo, Yo tengo una Millet Pro Ligth 35 (35L capacidad) y cabe perfectamente todo el material de Alta Montaña invernal, no sólo por la amplitud del saco sino también por el diseño de la seta. Así que tened esto en cuenta, a veces compramos una mochila de 35L porque la de 45 es muy grande y resulta que la de 35 no la llenamos nunca y siempre va medio vacía porque su diseño le hace cundir más el volumen (¿os estoy liando un poco tal vez?).
Otro factor importante que también miramos es el peso de la mochila. Respecto a ello os diré que pese a ser un factor importante no es determinante, pues lo que prima es la comodidad (1º se aligera todo lo posible la carga. Luego la mochila). Nunca sacrifiquéis una mochila cómoda por una más ligera cuya comodidad no os convenza, ni os aferréis tampoco al sentimentalismo para no cambiar de mochila. Si una cosa funciona bien no hay por qué deshacerse de ella, y si algo no funciona bien por mucho valor sentimental que tenga es mejor dejarlo para el museo y cambiar. Nuestra espalda nos lo agradecerá.
Bueno, ya hemos visto que los tamaños más polivalentes son 45L en invierno y 35L en verano (según el modelo y lo que queramos hacer). Pero, ¿cuál es al volumen máximo?.
Para Mí un chico no debe llevar una mochila superior a 60L y una chica no debe llevar una superior a 50- 55L. La diferencia entre chicos y chicas no es porque ellas puedan cargar menos peso (lo llevan nuestras piernas), es por el tamaño de su espalda, que al ser más corta una mochila de mucho volumen sería demasiado grande. También hay que tener en cuenta que ellas son más pequeñas y su ropa es más pequeña y pesa y abulta menos. Si una chica es muy alta puede llevar una mochila más grande, pero no hace falta ser un caracol para ir al Monte.

Bien, ya hemos comprado la mochila. Sólo nos falta llenarla y disfrutarla. La mochila se llena poniendo los objetos más voluminosos en el fondo (saco de dormir, funda de vivac, etc) y haciendo que el peso esté en la parte media y superior de la mochila. En la seta pondremos aquellos objetos que podemos necesitar con fácil acceso: navaja, guantes finos, brújula, etc. La forma definitiva de llenar la mochila es personal de cada uno, esto sólo son unas directrices generales.
Algo muy importante es cómo metemos las cosas. NO DEBEN QUEDAR HUECOS LIBRES. HAY QUE APROVECHAR TODO EL ESPACIO Y COMPACTAR BIEN LA CARGA. En un pequeño hueco siempre caben unos calcetines, etc.

En fin, espero que este artículo os sea de ayuda en vuestras futuras compras y decisiones. Ahora sólo queda tirarse al monte y disfrutar de nuestra mochila.

Bibliografía:

Certificado de Iniciación al Montañismo; Texto oficial del primer nivel de enseñanza de la Escuela Española de Alta Montaña (Ed. Barrabés)

http://pit.madteam.net/

26 de julio de 2008

Escalada " en solitario": instrucciones de Soloist y Silent Partner

Ante la pregunta de si se puede escalar en solitario (tú, tus cacharros y la montaña), la respuesta es SÍ.

Pero si la escalada en sí entraña un riesgo intríseco, esta modalidad incluye otros riesgos añadidos, aunque también otras sensaciones, experiencias, etc.

En este post no vamos a entrar en los métodos, ni en las experiencias personales. Simplemente os facilitamos las instrucciones de dos de los aparatos más extendidos para estas escaladas.
De este modo, podeis ver cómo funcionan, qué precauciones tomar.


Y en este link a continuación, un reportaje fotográfico de una vía escalada con el Silent Partner. NO ES UN MANUAL DE INSTRUCCIONES, sólo un ejemplo, como dice su autor (*):



Como último comentario, recordar la importancia de :
- escalar por debajo de nuestro grado con estos sistemas
- se deben dominar las técnicas de progresión, de autorescate y reuniones. Recordemos que estamos SOLOS.



(*) recordemos que las maniobras que veamos por internet o entre los amigos, son TODAS cuestionables. Tanto él como nosotros simplemente tratamos de contribuir a dar información lo mejor que podemos. Si lo que queremos es una completa y correcta formación, están los Guías de Alta Montaña y sus respectivos cursos.

18 de julio de 2008

nudo Prusik

Un buen amigo y mejor maestro Fernando Bedate me transmitió cuando empezaba: "en montaña hay que saber hacer de todo con casi nada".
Así que siguiendo esta filosofía, vereis más artículos sobre como montar maniobras con mosquetones y cuerdas que con poleas, descensores, y demás articulos-de-solo-una-utilidad.
Y los nudos son un buen punto de partida de la filosofía: llevar los aparatos supone cargarlos en la mochila hasta que les llegue el momento, y comprarlos, claro. En cambio, una cuerda y unos mosquetones siempre llevaremos, son relativamente baratos y ligeros.
Y confiar solo en los apratos...imaginemos ver como cae rodando tu reverso ( o placa o el que querais ) y no conocer otra forma para rapelar...Y como siempre pienso, alli arriba con frío y demás no es el mejor momento para improvisar ni ensayar nada.

Así pues (y a la espera de un artículo sobre como minimizar la cantidad de hierros (y peso) sin perder versatilidad ni maniobrabilidad), expongo un video sobre como hacer un Prusik.

Prusik

Nudo que se realiza sobre la cuerda mediante un cordino de diámetro inferior a ésta. Este nudo sin tensión desliza sobre la cuerda, y con tensión, se bloquea. Y ambas cosas en las dos sentidos de desplazamiento.
Simple en material (solo un cordino) y en confección (incluso llevando guantes), y en uso (si necesitamos más presión, pues más vueltas).
Aplicaciones: la mas inmediata, como autoseguro en un rápel. También en poleas, y en cualquier situación que se necesite un bloqueador.
No daña la camisa de la cuerda (cosa que si ocurre con otros aparatos como los Tiblock de Petzl).
PRECAUCIÓN CON CUERDAS MOJADAS Y DE SIMILAR DIÁMETRO.

Y sin más os dejo el video:




Como siempre digo, no tomeis esto como única fuente de información y formación. En el apartado de bibliografía teneis lo que dice gente con titulaciones y amplia experiencia. Esto son pequeños consejos que modestamente damos. La montaña y las actividades que allí desarrollamos son peligrosas, y requieren mucho más que estos artículos.

ATENCIÓN CON LOS LINK CAM

La compañía Omega Pacific está solicitando inspeccionar los Link Cam a todos sus
propietarios debido a un posible defecto recientemente descubierto. Así que mirad si los teneis y a revisar !!

http://www.omegapac.com/media/camimage0803.jpg

http://www.omegapac.com/media/camimage0804.jpg

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http://www.omegapac.com/media/camimage0806.jpg

http://www.omegapac.com/media/camimage0807.jpg

Teneis todo el artículo en este link

CONTACTO:
Michael Lane
Sales & Marketing Director
info@omegapac.com
(+1) 509.456.0170 international

8 de julio de 2008

Descensores-aseguradores

PETZL PIRANA D05


Características: ideal para “cañoning”. Ofrece tres posiciones
diferentes de frenado. Dispone de dos puntos de reenvío para
regular la velocidad de descenso. Una pieza de caucho garantiza
una perfecta sujeción para cualquier tipo de mosquetón HMS con

Peso: 90 g



KONG 815


Características: dispone de un cordino para evitar su pérdida al
desmosquetonear.
Resistencia: 20 kN
Peso: 98 g




WILD COUNTRY SUPER 8

Características: forjado en aluminio 2014T6. Diseño compacto

para mantener la cuerda bajo un buen control. Para cuerdas de 8,5 a

11 mm.

Peso: 76 g


KONG 8 CLASSIC


Resitencia: 35 kN

Peso: 135 g





DMM CARDIAC ARRESTER

Características: en aluminio 7075. Permite un control más suave al

descender con cuerdas de 8,2 a 12 mm. El agujero pequeño también

puede usarse como placa de freno para cuerda simple de escalada.

Resistencia: 25 kN

Peso: 100 g


DMM ANKA

Características: el único rapelador tipo ocho en forma 3D. Con sus

seguros elimina la posibilidad de la formación del nudo de alondra.

Por esta razón resulta ideal para utilizar en descenso de barrancos.

Resistencia: 30 kN

Peso: 188 g


PETZL HUIT D02

Características: fabricado en aluminio forjado. Su forma cuadrada

reduce el rizado de la cuerda y el riesgo de formación del nudo de

alondra. El orificio pequeño en forma oval permite la utilización de

cuerda fina o usar el ocho como placa de freno.

Resistencia: 35 kN

Peso: 100 g


PETZL HUIT ANTIQUEMADURAS D01

Características: fabricado en aluminio forjado. Su forma cuadrada

reduce el entorchado de la cuerda y el riesgo de formación del nudo

de alondra. El orificio pequeño en forma oval permite la utilización

de cuerda fina o usar el ocho como placa de freno. Un protector

antiquemaduras permite agarrarlo sin riesgos después de un

descenso largo o rápido. Testado individualmente.

Resistencia: 35 kN

Peso: 110 g

SNAP NORMAL DESCENDER


Características: fabricado en aluminio 2017. Especialmente

diseñado para utilizar pasando la cuerda directamente por el

mosquetón. Desliza como un ocho utilizado de forma directa, pero

frena como un ocho utilizado de forma clásica gracias a la forma de

sus dos agujeros que hacen deslizar la cuerda sobre su

semicircunferencia. Por su tamaño está especialmente ideado para

usar con cuerda simple de 10 mm de diámetro o superior, o con

cuerda doble de cualquier diámetro.

Resistencia: 45 kN

Peso: 135 g


SNAP SMALL DESCENDER

Características: fabricado en aluminio 2017. Especialmente

diseñado para utilizar pasando la cuerda directamente por el

mosquetón. Desliza como un ocho utilizado de forma directa, pero

frena como un ocho utilizado de forma clásica gracias a la forma de

sus dos agujeros que hacen deslizar la cuerda sobre su

semicircunferencia.

Resistencia: 30 kN

Peso: 95 g


FADERS OCHO

Resistencia: 40 kN

Peso: 145 g





FADERS BALLET

Características: fabricado en duraluminio. Permite dos velocidades

de descenso, la rápida y la normal. Su forma evita la posibilidad de

formación del nudo de alondra.

Resistencia: 27 kN

Peso: 80 g


KONG BIG 8

Características: especialmente diseñado para rescate y operaciones

tácticas, es suficient emente grande como para bloquear con

suficiente seguridad cuerdas de gran diámetro.

Resistencia: 40 kN

Peso: 153 g



Descensores-aseguradores – Placas


PETZL REVERSO D15



Características: asegurador y descensor. Para asegurar al primero o

segundo para cuerda dinámica doble o simple. La cuerda se desliza

fácilmente sin trabarse al dar cuerda. Puede fijarse a la reunión y

pasar al modo de aseguramiento autoblocante. Se puede asegurar de

manera independiente a uno o dos segundos. Permite el descenso en

rapel. Diseñado para escalada de varios largos, el alpinismo y las

cascadas de hielo. Se usa con cuerda doble dinámica entre 8-9 mm

o cuerda simple de entre 10-11 mm.

Peso: 81 g


LUCKY GLOBUS


Características: asegurador y descendedor en acero inoxidable.

Para asegurar al primero y segundo para cuerda dinámica doble o

simple. Se asegura de forma controlada, reduciendo la posibilidad

de que en una caída, la cuerda queme al escalador que asegura.

Permite el descenso en rapel. Se usa con cuerda dinámica entre 8 y

11 mm de diámetro.

Resistencia: 25 kN

Peso: 100 g


ALPTECH ABS


Características: Sistema de seguro automático para la escalada.

Para usar con cuerdas dinámicas en simple, de 9 a 11 mm de

diámetro. Permite asegurar al primero, así como al segundo desde

una reunión. Puede descenderse y asegurarse en top rope, así como

bloquearlo en un punto de reposo.

Peso: 85 g

WILD COUNTRY SRC

Características: el Sigle Rope Controller se utiliza en cuerda

simple de 10 a 11 mm de diámetro. Su uso recomendado es la

escalada deportiva y es aconsejable usarlo con un mosquetón HMS.

Peso: 85 g


CASSIN LOGIC

Características: sistema simple y ligero de asegurar al primero de

la cuerda. En caso de caida puede bloquear automática y

eficazmente la cuerda



CAMP YOYO


Características: sistema de seguro automático para la escalada para

usar con cuerdas simples dinámicas de 10 a 11 mm. Permite

asegurar al primero, así como al segundo desde una reunión. Puede

descenderse y asegurarse en top rope, controlando la velocidad de

descenso.

Carga máxima: 22 kN

Peso: 108 g


CASSIN TWIN

Características: pieza de gran polivalencia. Permite asegurar al

primero o al segundo de la cordada a la vez o de forma

independiente. Descendedor autoblocante para una o dos cuerdas de

8 a 9 mm. Construido en aluminio ligero mediante estampado en

caliente.

Peso: 150 g

SALEWA GUIDE

Características: una pieza de gran polivalencia. Permite rapelar

como un ocho clásico, bloquear, recuperar o descolgar al segundo

de la cordada. Lo mismo con el segundo y tercero de la cordada a la

vez o de forma independiente.

Resistencia: 20 kN

Peso: 95 g


KONG GIGI

Características: gran versatilidad, ya que permite asegurar al

primero o bien a 1 o 2 en la cordada. Puede utilizarse en el

descens o y como autobloqueante. Permite utilizar cuerdas de 8 a 12

mm, pudiendo usar dos cuerdas de distinto diámetro a la vez.



CASSIN PLATE

Características: gran versatilidad, ya que permite asegurar al

primero o bien a 1 o 2 en la cordada. Puede utilizarse en el

descenso y como autobloqueante. Per mite utilizar cuerdas de 8 a 12

mm, pudiendo usar dos cuerdas de distinto diámetro a la vez.




KONG JOLLY

Características: se utiliza en cordadas de esquí de travesía y

excursionismo en glaciar. Si el compañero cayera en una grieta, la

plaqueta frenaría su caída dinámicamente. Puede llegarse a usar

como rapelador de emergencia y como autoseguro en un rescate.

Permite el uso de cuerdas de 9 a 11 mm de diámetro.

Peso: 54 g

Descensores-aseguradores – Mecánicos


TRE SIRIUS

Características: muy polivalente. Puede utilizarse como

descendedor y como bloqueador de cuerda. Admite cuerdas de 7,5

a 11 mm. Puede usarse con dos cuerdas simultáneamente.

Peso: 150 g



KONG ROBOT

Características: muy polivalente. Puede utilizarse como descensor

y como bloqueador de cuerda. Admite cuerdas de 5 a 13 mm. Muy

útil como autobloqueador y para rescate.

Peso: 158 g


PETZL GRIGRI


Características: asegurador-descensor autofrenante. Ha

revolucionado las técnicas de aseguramiento en rocódromo y en

escuela. Para asegurar, deja deslizar suavemente la cuerda por el

aparato. En caso de caida, la fuerte tensión hace girar la polea,

bloquea la cuerda y frena su deslizamiento. Para descender al

compañero en Top rope se acciona la empuñadura para desbloquear

la cuerda y se regula el deslizamiento sujetando más o menos fuerte

el cabo libre. Para usar con cuerdas de 9,7 a 11 mm de diámetro.

Homologación: CE, UIAA

Peso: 225 g


FIXE TAPIR


Características: asegurador-descensor autofrenante de bloqueo

dinámico, evitando frenar bruscamente. Bloqueo de la cuerda

bidireccionalmente, permitiendo amarrarse in distintamente en

cualquiera de los dos cabos, evitando errores. Suministra la cuerda

de forma fluida sin bloqueos mejorando la función de

mosquetonear. Permite rapelar sobre cuerdas simples de 10 a 11

mm de diámetro. Seguridad extra al no permitir la pérdida de la

cuerda en caso de que un esfuerzo extremo rompa el eje central.

Fabricado en aluminio y aceros inoxidables de alta resistencia.

Peso: 250 g


PETZL SIMPLE D04


Características: poleas inoxidables para cuerda simple de 10 a 12

mm. Un gatillo permite colocar y extraer la cuerda sin des montar el

aparato del arnés. Sus poleas pueden sustituirse cuando estén

gastadas.

Resistencia: 22 kN

Peso: 240 g

PETZL STOP D09

Características: descensor autofrenante. Frena automáticamente

cuando se suelta la empuñadura, permitiendo tener las manos libres.

La velocidad de descenso se co ntrola apretando con la mano más o

menos el cabo libre de cuerda. Un gatillo permite colocar y extraer

la cuerda sin desmontar el aparato del arnés. Poleas inoxidables

para cuerda simple de 9 a 12 mm. Bloqueando la empuñadura con

un mosquetón se utiliza como un rapelador clásico. Sus poleas

pueden sustituirse cuando estén gastadas. Test individual.

Homolocación: CE EN341 casse A

Resistencia: 22 kN

Peso: 326 g

KONG INDY

Características: frenado con efecto dinámico al soltar la palanca,

permitiendo tener las manos libres. Reduce el riesgo de quemar las

cuerdas gracias al efecto palanca en la polea superior. Se coloca la

cuerda sin desmontar el aparato del arnés. Para cuerda simple de 9 a

13 mm. Recomendado por el 'Mountain Rescue Commitee of

Scotland' y por el 'Technical Rescue Inglese'.

Resistencia máxima: 22 kN

Peso: 385 g


PETZL RACK D11


Para descensos de longitudes muy variables, resulta ideal en

grandes verticales, 80 m o más, donde el peso de la cuerda dificulta

el descenso. Las barras móviles permiten regular el frenado y

repartir mejor el calor provocado por el rozamiento de la cuerda.

Puede usarse tanto en cuerda simple (9 a 13 mm) como en doble (8

a 11 mm). No riza la cuerda. Testado individualmente.

Peso: 470 g



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